„Mood peab olema mäng, muidu hävitab see iseenda,” ütles Jonathan Anderson oma esimese naistekollektsiooni show tagatubades Diori majas. Juba pärast liigutavat minifilmi brändi ajaloost, kui esimesena lavale ilmus modell valges New Look’i siluetti kandvas kleidis, sai selgeks: Dior ootab ees tõeline mäng.
Aasta 2025 näitas eriti selgelt, milliseid lootusi moemaailm Andersonile seab. Juunis sai temast ajaloo esimene loominguline direktor, kes vastutab samal ajal kõigi Diori suundade – meeste-, naistekollektsiooni ja kõrgmoe – eest. Detsembris omistati talle „Aasta disaineri“ tiitel, olles esimene disainer, kes suudab seda auhinda kolm aastat järjest hoida.
Anderson kujunes disaineriks, kes käsitleb rõivaid eelkõige avantgardse eksperimentina. Pärast tema ametisse nimetust oli keeruline ette kujutada, kuidas see radikaalne mõtlemine suudab eksisteerida koos majakoodi piirangutega. Kuid Anderson sai sellega hakkama – küll mitte ilma nüanssideta. Lisaks täiuslikult konstrueeritud, peaaegu arhitektuurilistele rõivaesemetele, nagu lühendatud mantlid ja joped vibu-lõppudega puusadel, demonstreeris Anderson oma tugevaimat külge – ärilist tunnet. Lavale ilmusid uue vormiga kotid, romantilised jalanõud ja peaaegu kaalutud mängulised aksessuaarid, mis kahe kuu pärast orgaaniliselt kandusid naiste Pre-Fall kollektsiooni.
Kaubanduslike lahenduste kõrval tõi disainer loomulikult Diori oma visiooni. Andersoni puhul tähendab see täielikku eksperimenteerimist: panna kleit mannekeenile, märkida, et see näeb liiga „tavaline“ välja, ja hakata vormi transformeerima – suurendada mõõtmeid, siduda sõlmedesse, lõigata ribadeks, lühendada seelikut maksimumminiini, muuta kleit salliks, lilleks, kootud aasaks…Kõik, mis võimaldab ületada tavapärase piire.
Just naistekollektsioonis otsustas Anderson kõige otsesemalt seda avantgardset keelt avada. Kuid siin võttis eksperiment sageli ära rõivast esiletoova dialoogi naiselikkusega – üheks Diori võtmekoodiks, mida disainer peaaegu ei kasutanud. Esteetiliselt jäid ebausutavaks origamisarnased mütsid ja pannier’idega kleidid, mille konstruktsioonid seelikute all meenutasid visuaalselt kahte suurt muna. Läbipaistvad krinoliini vardadega kleidid tundusid pigem konstruktsiooni skelettidena kui valmis esemena. Konstruktsioon ei olnud vöökohal fikseeritud ja surus modellile otse kõhtu, lisades ebamugavust ja ebaotstarbekust. Sarnase tunde jättis pitskraega pluus, mille krae tuuleõhu liikumisel – nagu näha laval – tõusis üles ja tikutas lõugu.
Huvitav on, et meeste kollektsioon, mis näidati juba juunis, ei olnud sedavõrd radikaalse avantgardi mõjuga – sama kehtib ka meeste Pre-Fall kollektsiooni kohta. Praegu ei ole selge, mis selle lõhe põhjustas, sest mõlemad kollektsioonid arenevad loogiliselt ühes stiilis. Meeste Dioris nägime mitmekihiliste tükkidega cargo-shorte, mis viitasid Christian Diori Delfti kleidile. Naiste kollektsioonis muundusid samad püksid seelikuks. Paljud meeste kollektsiooni elemendid olid otse tsiteeritud naiste kollektsioonis – alates printidest kuni jakkide ja kraedeni XVIII–XIX sajandi stiilis. Võib-olla näitab see, et disainer on endiselt otsimisfaasis ja uurib ettevaatlikult võimalusi..
Peamine ülesanne, mille Anderson endale seadis, oli vabastada Dior „puutumatusest“ ja lubada majal olla eksperimentaalne ja elav, mitte piirneda konkreetse aastakümnega. Meeste kollektsioonis on see lähenemine üsna selge. Naiste Dior on praegu ebakindlas olekus. Võib-olla peab Anderson leidma täpsema tasakaalu oma avantgardse keele ja naiselike Diori koodide vahel – vaadates neid mitte piiranguna, vaid inspiratsiooniallikana uute esteetiliselt veenvate eksperimentide jaoks.
